在北京，有很多美食带给人们的不仅仅是味觉上的美，而是一种生活在人们心中的满足和愉悦。豌豆黄是这类食物的典型例子。下面就跟着小编一起来为大家介绍一下北京好吃的豌豆黄吧。
粗豌豆黄
粗豌豆黄原只是一种季节性的民间小吃。1950年代以前，农历三月初三，北京人出崇文门，沿护城河南岸向东，到东边门蟠桃宫参观庙会。 . 那个时候，城墙根部和护城河堤岸已经透出一丝淡淡的绿意，暖暖的春风带着它的暖意吹动了护城河两旁的柳枝，也带来了小贩们推着独轮车。他委婉地喊道：“啊……小枣豆黄了，大块了！”
这些豌豆黄小贩一边招呼着客人，一边熟练地掀起手推车里盖着大砂锅的湿白布，切出一大块黄豆黄，香喷喷，满是红枣，递给买家，姿势就像现在卖蛋糕一样。从这一天到农历初五，在北京的大小胡同里，可以看到他们推着独轮车，可以听到他们大喊：“哎……小枣，豌豆黄，大块…… "
这种原生态的豌豆黄也叫浓豌豆黄。它闻起来有豌豆和枣的独特浓郁香气。入口甘甜爽口，口中有淡淡的凉意。粗豌豆黄很便宜，是北京老百姓早春的一种享受。《老城美食百歌》中有诗专门描写这种豌豆黄：“食物一直属于燕京，豌豆黄久负盛名。红枣嵌于金屑，每十块钱买黄琼。”
这种浓稠的豌豆黄比较容易做，把白豌豆去皮放在一个大砂锅里煨一下，加入煮好的红枣和白糖熬成浓粥，最后加入石膏水搅拌均匀，待结块冷却后，它们可以被切割和出售。一些中低端小吃店里卖的豌豆黄豆基本上就是这样。
按照传统，吃豌豆黄的季节是暖春，因为吃是温暖湿润的，只有大地暖和的春天才能最显其本色。天冷的时候吃这个有点凉，但是真的热的时候没有冰碗那么冷。至于豆豆黄儿的来历，没有办法考证。据说它最初是在明朝发明的，后来在北京逐渐传播开来。后来有人说是乾隆年间，也有人说是慈禧年间。这种民俗食品被清宫御膳房发现，成为帝王宴席上不可缺少的皇家精品。
不过御膳的吃法肯定更多来自民间，只是进宫的东西比庙会还要精致，所以这种浓稠的豌豆黄演变成了稀薄的豌豆黄。
黄豌豆
细豌豆黄的最大特点就是精致细腻。首先，原料的选择一定要细，只有好的白豌豆才能用。颗粒饱满，色泽纯正，加工工艺更加精细。用精致的石磨机将豌豆削皮，用清水洗净碎豌豆，浸泡三遍。浸泡后的豆子要加入少许碱，然后在特制的铜锅中慢慢捣碎成豌豆粥。粥煮好后，要把原汤过细筛，除去杂质和渣滓，再倒回锅中，加入冰糖，用木铲慢慢翻炒。为什么要使用铜锅和木铲？因为豌豆泥粘在铁上会变黑。如果你现在这样做，它'
炸豆瓣酱是一项精致的工作。如果火候不够，油炸很嫩，水量太大，冷却后不会凝结成块；大火过火，油炸过旧，水太少，凝块会裂开，失去细度。如何控制尺寸？一招就是随时用木铲把锅里的豆泥捡起来，让铲子上的豆泥慢慢流进锅里。如果不是马上把锅里的豆泥都融化了，而是先堆成一小堆再慢慢融化，即使热量足够了。
炸好的豆泥必须倒入半寸高的锡盒中，盖上薄纸以防裂开。晒干后切成手指肚大小的小方块，叠成金字塔形，放在一个小平板上，即可上桌。
大枣中加入了精致的豌豆黄，突出了豌豆纯天然的基本味道，不能说是一次大胆的改革。越简单越简单的东西，味道可能越纯正、地道、地道。淡黄色的细豌豆黄如天皇美玉般纯净细腻，温润通透，更凸显了御膳的精致。入口清凉顺滑。古老的教义也发现了食物的真实味道的真实性质。对于零食来说，北京人追求的不仅仅是“味”，更是一种鉴赏“味”“美”的修养能力。这种鉴赏能力有时类似于玩弄手上的一件精致的东西，其意义不仅仅是吃东西。它给北京人带来的是一种既实用又精神的享受。这种享受，既满足了现实的胃口，又强调一种悠闲淡泊的品味，一种自满的气度，有别于胡说八道的饕餮大吃大喝。
就这样，这种不起眼的民俗粗粮，甚至在改革后进入了各种高级宴会的席位。在中国，改革总是遇到很大阻力，但吃饭是个例外。也许中国人把改革的热情都放在了吃上，所以中国菜是外国人吃不到的。
小黄豌豆一直被食客们铭记和珍惜。吃一顿饭，真正给人留下深刻印象的是点睛之笔或两道菜，而且往往不是那些大鱼大肉的主菜。豌豆皇儿就是这样，终于从各种御菜中脱颖而出，其威望远超“山八宝”、“鲁八宝”、“海八宝”、“四抢”炒”等。著名的宫廷菜一直流传至今。1972年2月，周恩来亲自任命，豌豆黄成为尼克松总统国宴上的第一道甜点。
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